Автоматические выключатели и УЗО
 |
|---|
Выбирая для покупки автоматические выключатели (далее - просто автоматы), мы зачастую не смотрим на его классификациюпо той простой причине, что и не подозреваем о её наличии. Восполним этот пробел. Если внимательно посмотреть на номинал современных автоматов, то есть на то цифровое значение, по которому их зачастую и выбирают для домашней проводки, то перед цифрой всегда есть буквенное обозначение. Например, А16, В16 или С16. Есть и другие цифровые обозначения, но для домашней проводки они не используются. С цифровым обозначением всё ясно - оно обозначает нагрузку по току, которую может выдержать автомат. А вот буквенное обозначает тип подключаемой нагрузки. С литерой "А" - для электрических цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств; с литерой "В" - для осветительных сетей общего назначения;с литерой "С" - для осветительных сетей и установок с умеренными пусковыми токами - это двигатели и трансформаторы. В принципе, всё это нам подходит. А вот с литерой "D" - могут служить для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами; с литерой "К" - для индуктивной нагрузки; с литерой "Z" - для защиты электронных устройств. Это для ознакомления. Автоматы могут быть одинарными и сдвоенные. Конструктивно все автоматы крепятся на стандартную, так называемую, DIN-рейку. На рисунках это хорошо видно. Для домашней электросети особого значения нет, какой автомат вы выберете - одинарный или сдвоенный. Просто в сдвоенном при срабатывании одного из них выключатся оба за счет планки, соединяющей их рычажки.
Устройство простого современного автоматического выключателя включает в себя:1)рычажок, выполняющий функцию включения/отключения;
2)винтовые клеммы для подключения проводов;
3)подвижный контакт;
4)неподвижный контакт;
5)биметаллическая пластина, выполняющая роль теплового расцепителя. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления;
6)регулировочный винт теплового расцепителя. Предназначен для настройки минимального тока срабатывания теплового расцепителя. Данное значение тока обычно составляет 1,45 от номинального тока предохранителя;
7)соленоид (катушка), выполняющий роль магнитного (мгновенного) расцепителя. Мгновенный расцепитель срабатывает очень быстро (доли секунды), но при значительно большем превышении тока: в 2?10 раз от номинала, в зависимости от типа (А, B, C, D );
8)дугогасительная решетка для предотвращения электрической дуги, могущей возникнуть во время расцепления контактов;
9)защелка, фиксирующая положение автоматического выключателя при креплении на DIN-рейку.
УЗО - это устройство защитного отключения
Они предназначены для защиты человека от поражения электрическим током в случае, когда человек может прикоснуться к корпусу какого-либо, например, неисправного электроинструмента в случае, если его металлические части оказались под напряжением.Также УЗО может защитить, если у неисправного домашнего электроприбора есть утечка тока на "землю". Думаю, что технически, конечно, не все это явно понимают, но интуитивно все-таки представляют. Иными словами, УЗО, разрывает питание электрической цепи при токах, которых внормальном случае быть не должно. Покажем на рисунке для примера. Как выглядит это самое УЗО - видно на рисунке слева. Учитывая, что разговор идет о домашней проводке, УЗО для наглядности показан двухполюсной, т.е. вход и выход у него рассчитан для одной фазы и нуля. Из рисунка справа видно(для примера показана стиральная машина),что при исправной машине ток от источника напряжения, протекающий от фазы (провод L)к входу УЗО, далее через само УЗО и его выход, и далее проходящий через машинку(так называемый прямой ток Iпр) равен обратному току(Iобр) на выходе машинки и протекающему далее через УЗО по нулевому проводу N обратно к источнику. Если кто-то всё же запутался в словах "источник", "фаза", "ноль" - то можно для простоты принять фазу за плюс, а ноль за минус и проследить путь тока по стрелочкам от плюса к минусу, как учили нас этой въедливой фразе в школе. В случае нарушения изоляции возможны три пути, по которому уйдет так называемый ток утечки Iутеч (для тех, кто не знает: I - это английская "и").
|
|
1) если изоляция машинки нарушится, то к прямому току Iпр добавится ток утечки Iутеч,который после выхода с УЗО направится не к нулевому проводу,как обратный ток Iобр, а уйдет по заземляющему проводу - это если у вас современная проводка и розетка имеет заземляющий контакт, к которому, разумеется, подведен третий -заземляющий - провод. На рисунке слева показана розетка, где в верхней и нижней ее части хорошо видны два заземляющих контакта. Если снять крышку розетки, мы увидим П-образную пластину, которая и образует два(верхний и нижний) заземляющих контакта; 
2) если у вас всё еще советская проводка с двумя подходящими проводами(фазой и нулем....без заземляющего третьего), то ток утечки будет стремится "уйти" по сырости пола или стены(а идеально сухими они редко бывают)- это уж как у него получится;
3) если всё же машинка хорошо изолирована от пола за счет своей опоры(ножек, например), то достаточно будет до нее докоснуться, и ток утечки пройдет через человека всё по тому же полу или стене - это зависит от влажности человека и прикасаемого объекта.
В любом из этих случаев ток в одном проводе УЗО будет больше, чем во втором на величину тока утечки. И эта разность всегда указывается на УЗО как In. Собственно, In и Iутеч - это одно и тоже.Современные УЗО выпускаются с током утечки, равным 10mA, 30mA, 100mA, 300mA и 500mA(mA - милиампер). Последние три являются низкочувствительными и предназначены для защиты оборудования, не имеющего непосредственного контакта с людьми. Первые же два относятся к высокочувствительным и предназначены для защиты в тех случаях, когда имеется непосредственный контакт оборудования с людьми. Поскольку опасным током для человека признана величина в 100mA(или 0,1А - одна десятая ампера), то для дома применяют УЗО с величиной в 10mA или 30mA.
Те, кто еще сомневается в том, что разобрался, как действует УЗО, может посмотреть рисуночки слева. Суть представленного все та же - ток в первой и второй катушках должен быть одинаковым. И если, как делают некоторые, какую либо нагрузку запитать одним концом со счетчика, а вторым взять "левый" ноль, скажем, с водопроводной или отопительной трубы, то УЗО, обнаружив отсутствие тока(если рассматривать случай на этих рисунках) во второй катушке, отключится. То же самое произойдет, если одну лампу подключить как на первом рисунке, а вторую как на втором. УЗО, обнаружив разницу токов в первой и второй катушках, отключится. Вот, собственно, что нужно знать об УЗО для начала. Можно переходить к другим разделам.
 |